民国学生装,民国时期穿的袍子正确叫法

1、民国学生装，民国时期穿的袍子正确叫法？

长衫又称长褂、中式长衫等，是根据明朝士大夫常穿的道袍常服，遵循合体合身的民国服装理念改作的，主要把道袍的肥大改的相对窄瘦，大领（交领）改成小领（圆领）。民国时期中国人以此为常礼服。长衫于斜部加以割截、缝缀，以表征福田、百纳之意，与满人旗装、便服不同的是，长衫是无马蹄袖，长衫是立领，长衫是左右开裾。

2、如何看待清朝民国的满服？

首先要正视听: 唐装长衫 和 清装旗袍 本来完全是两码事。香港+台湾+国外唐人街 全叫它长衫。内地近年有人硬把两者混淆，居心可恻。

笔者替标题与其一段相关描述-进行解毒-解读如下:

解毒:1-别有居心的人，把〈清朝〉和〈民国〉通过一个媒介把两个正反面混融成一块。

解毒2-把低劣文化统治的〈大清帝国〉和 推翻它的先进文明民主政制的〈中华民国〉，通过〈衣饰发型〉作媒介来包装成像不可分割的一体性文化，从此你中有我/黑中有白/和成灰泥了，满以为: 滿=唐=民=唐？

解毒3-旗人传统穿的袍是上紧下宽的A型长袍+襟边有缝饰+上身加穿马掛。(名马掛可见是满人骑猎时习惯加穿以擋风)

解毒4 -民国长衫 是直身宽袍，侧襟边不装饰的。 -见下图B

解毒5-日本全国学生的制服，小企领金属鈕〈中山装〉是从欧西的军服演变而来。日本〈和服〉流行颜色正是唐朝(汉服)流行的以白底配上用色清丽淡雅图案，曾见过出土的唐朝妇女小瓷朔像是见有小背腰包。-网上试搜图.

解毒-6电视剧的清装用色换上唐服色 大家勿被假像骗了。滿服底色深沉+襟边綑上黑/深蓝/深褐边饰。而唐朝人服饰是以白底配塗鲜艳彩丽，而且长袍是全身宽垂的。

解毒7- 长衫 英文是Chang Shum-被英国百科全書早定为正式英文名词-是半世纪前的事了。至於旗袍尚未知英文怎译？

3、民国时期的倒大袖旗袍的由来？

1. 什么是倒大袖及倒大袖上衣的由来

倒大袖上衣是20世纪早期较为广泛流传的一种女性服装。

民国时期近代中国政权交替变更，服饰等级制度逐渐瓦解，西学东渐下的政治及社会背景使得这个期间的女装形制富有变化且各具特色,其中1919年“五四运动”以后的“文明新装”催生了女性倒大袖上衣制式的产生。

最早倒大袖由留洋女学生和中国本土的教会学校女学生率先穿着，城市女性视为时髦而纷纷效仿。

2. 倒大袖上衣的特征

主要特征为服装袖子袖口围度大于袖窿（也叫袖夹圈，是服装衣身装袖的部位，呈圆形或者枣核形孔洞）大小围度，并且搭配的衣身较为贴合的服装样式。在《时尚百年》中对“倒大袖”上衣造型和其搭配是这样描写的:“上衣为大襟紧身短袄，衣摆呈圆弧形，后来也有较多是平摆的，摆长不盖住臀，衣袖长至肘，袖口一般为七寸，为喇叭形，也称“倒大袖”。裙为黑色，裙摆较大，为穿套式，长至足踝”。“倒大袖”上衣较为贴体的衣身造型和袖口较宽的衣袖造型构成了具有特色的服装造型。

3. 总结 服饰才是见证历最好的产物

民国时期是中国传统服饰受西方文化影响并产生变革的重要阶段,同时也是中国传统女装向现代化女装发展的重要转型期。该时期的女装形制变化多样且富有特色,其中女性倒大袖上衣是20世纪20年代的标志性女装。虽然倒大袖上衣仅仅盛行了十余年,但它所具有的思想解放的风潮和对于女性解放的意义以及独特的服装美感,还是对中国近代服饰留下了深远的影响，其独具特色的艺术审美和有别于传统女装的设计形态,使女性服饰向现代化发展往前推进了一步。

4、民国时期上海有多辉煌？

提起民国时期的上海，大家会想到什么？留声机里的老唱片，飘着《夜上海》悠扬的曲调；还是——旗袍，热乎乎的糖炒栗子，黄包车，弄堂雨巷，石库门，亦或是十里洋场、车水马龙……

提到民国的上海滩，就要先讲1843年上海经历开埠才有的日后的辉煌。民国时期的上海滩是混杂的，是帮派林立的地方。

亚洲最富最大最繁华最自由最民主的城市，称“远东明珠”！

上海派文化主要也是最重要的特征便是“包容与交融”，“你中有我，我中有你”，不是全然西方，也不是全然东方，亦西亦东、又新又古，在反复熔铸、不断浸润下形成一种全新东西。

说起民国时期的上海，还记得这个歌谣吗？——“人人都学上海样，学来学去学不像，等到学到三分像，上海已经变了样。” 这是本世纪三、四十年代流行于世的歌谣，但已形象地反映出上海在当时的服装界占有多么显要的领先地位。

一九二几年时的上海是远东第一大都市 繁华程度在世界上排行第三 当时军国主义的日本 没有一座城市可与上海相比 举个例子 上海当时有个国际大酒店有80多米高 其高度称雄远东好几十年啊 所以当时上海享有“大上海”的美称。

民国时期的上海相比于亚洲甚至世界上相当多数的国家的都市都不差.甚至在繁华程度上不亚于当时的东京.

当时的大上海是亚洲唯一的世界金融中心，世界的各大银行，保险公司等等都落户了上海，上海也是民国国民收入的重要来源，有着中国钱包的美誉。

5、帽冠上的樱穗代表什么意思？

我查了大量资料来详细说下民国军阀的军服：

清末时期，清军早已脱去了铠甲，其装束是一条布袋式的裤子加一件颜色鲜艳且宽大的战袄，头上戴一顶头巾或锥形斗笠，士兵上衣前胸还有个斗大的箭靶式圆心，上衣的背后写着一个“勇”字。对现代人来说，看到这身装束，会很自然地联想到影视剧里的龙套角色。

随着时代的进步，以及战争中火器射程的延长和杀伤力的增强，两军交战距离较之冷兵器时代远了很多，战斗人员特别是指挥官的伤亡率却比旧时高出很多，这就要求军队的服装要有利于隐蔽，要让自己人在近处利于识别，让敌人难以辨识。同时，清末新式操练的实行，也给军服带来了更多要求，例如军服必须“改用短服”，而在兵种增多的形势下，为便于战时指挥和平时管理、训练，官兵军服上需要标明兵种和勤务专业…

那时清军的服装是长袍马褂式，“糅杂参差，习为宽博之容，颇乏严整之象”，特别是军官服装，颜色华丽，与士兵的服装“分别太显，殊非战时所宜”，作战时极易招致敌人攻击。其最大的弊病为非常不适合现代化军事作战，而中国的军服改革也正是从此时开始的。

袁世凯等人曾明确提出改革军服的方案，在这个方案中，对于军服样式的要求可以概括为：其一，“窄小适体，灵便适宜”；其二，“敌人远视，官兵莫分，军以相逢，尊卑各判”；其三，颜色“视线愈远愈不能真，使（敌）人不能远望瞄去”

文史学者何德骞介绍：“1903年，清政府成立练兵处，新军的编制、训练、装备、官制等方面，尽仿德国和日本陆军模式，同时移植西欧军衔制。军服改革也成为新军改制、效法西洋的一项重要内容。不久，袁世凯等人在《练兵处奏定陆军营制饷章》中，专设‘军服制略’一项，明确提出改革军服的方案。”

在这个方案中，对于军服样式的要求可以概括为：其一，“窄小适体，灵便适宜”；其二，“敌人远视，官兵莫分，军以相逢，尊卑各判”；其三，颜色“视线愈远愈不能真，使（敌）人不能远望瞄去”。之后，还实行军衔制度，官等分为三等九级，而军衔制的实施也促进了陆军军服的进一步规范。

这是中国军服借鉴西洋的第一次尝试，其后军服颜色、式样开始与“国际接轨”。何德骞说，袁世凯曾以大总统教令公布《陆军官佐礼服制》和《陆军常服制》，在礼服中，最为显眼的是军礼帽的样式，此种军礼帽为“叠羽冠”，即帽前置缨柱高约15厘米，柱上饰以白色羽毛或白色丝织品帽缨，唯大元帅用红色帽缨。此外，礼服还配有领章、肩章、袖章、裤章等配饰。陆军常服按兵种分为五科：步兵、骑兵、炮兵、工兵、辎重部队，颜色分别为红色、黄色、蓝色、白色、黑色。

民国年间制定的军服服制到了北洋军阀时期便出现了混乱，“具体说来，那时军服颜色、式样和面料各不相同，甚至同一支部队，由于服装加工工厂技术水平有限，每一批军服颜色都有差别”，有趣的是，北洋军阀部队的军装体现了地方特色，成为民国军服的独特现象

然而，民国年间制定的军服服制到了北洋军阀时期便出现了混乱。“那时军阀各自为政，分别根据自己的经济情况装备武装力量，不同派系的军阀依靠不同的列强，另外，军阀经济水平各异，个人喜好不同，在军事装备和军装方面表现出来的特征也各有不同特色，形成了五花八门、形形色色的服制。”何德骞说。“具体说来，那时军服颜色、式样和面料各不相同，甚至同一支部队，由于服装加工工厂技术水平有限，每一批军服颜色都有差别，唯有各部队的军常服的肩章始终保持竖式这一形式未变。”何德骞补充说。当年北洋军阀派系中，直系士兵为灰色军服，奉系为土黄色军服，直鲁联军为藏青色军服……于是百姓们眼里，颜色、质地各异的军服简直令人眼花缭乱。

1924年，孙传芳率领一万多名士兵进入浙江，当时孙军的装备及军装极差，“穿短裤，着草鞋，戴斗笠”，以至于浙江人还以为是土匪窜入了本省。之后，由于占据了富庶的东南地区，自命“五省联军总司令”的孙传芳财力也逐渐雄厚起来，于是，他授命自己的外甥、五省联军中将、军需总监程登科主持军装更新工作，采用新里、新面、新棉花，制作了新军装。从此，孙传芳的部队一改“花子兵”的旧貌，其部队配发的军装无论是用料、质地，还是做工，都比其他军阀部队的优越。

有趣的是，北洋军阀部队的军装体现了地方特色，成为民国军服的独特现象。“为适应东南地区多日晒的气候，孙传芳的五省联军，军帽帽檐很宽大，而且可以向上折起，被人称为‘大帽子兵’，由于雨季较长，夏日士兵还配有雨伞。奉系士兵身处东北，为了抵御冬季的严寒，冬天士兵多戴狗皮帽，穿保暖性能好的翻毛领子军呢大衣。当时军方人士说，东北军不但人人耐寒，而且‘棉衣、棉被一应俱全’。西北军地处贫瘠的大西北，资金有限，军服质量极差，从总司令到师、旅、团长，无不头戴八角帽，身穿中式对襟、上下各有两个口袋的粗布军服，各级军官下身一律穿大腰棉裤，冬天全军都穿羊皮御寒坎肩，夏天都穿‘双梁鞋’。由于经济拮据，西北军的军服还一度曾用面口袋染色制作，做工粗糙，猛一看去，士兵个个衣衫褴褛，在军阀部队中实属罕见。”何德骞说。

1936年，国民政府公布新的《陆军服制条例》，规定陆军军服分冬夏两季，大礼服、常礼服、军常服三种，官兵均以领章表明兵种和阶级。何德骞指出：“当时军服共由5个部分组成，帽、衣、裤、靴、刀，并没有枪，因此一些描绘民国军人的电视剧中，军人戎装照片时，腰间配手枪是不准确的。”

民国以来干戈不息，连年内战，致使军装业相当发达，其中以天津、北京、上海的军装业最有代表性。由于军装需要批量生产，手工缝制远不能满足军队的大量需求，好在缝纫机的出现解决了这个问题。天津的军装生产行业大多拥有缝纫机，民国以后，天津民间军服加工厂如雨后春笋般发展起来

何德骞说，当时天津最负盛名的军装生产厂有恒记德、永贞、华昌军衣庄等。民营军服企业要想获得成功，其经营者不仅要具备胆识，更重要的是依靠过人的公关能力，能和军阀交上朋友。

比如清末在袁世凯新建陆军营外修鞋的王子云，就是依靠当时的广泛结交，为袁世凯、段祺瑞、张勋、张宗昌、王占元、孙传芳等人制作军服，他的华昌军衣庄在天津盛极一时，其分号国内林立。

还有天津恒记德军衣庄创办人章瑞庭，早年仅是一个小伙计，经常被东家指派船运军需物资到袁世凯练兵的小站营地，久而久之，他凭借着自己的胆识和能力，结实了北洋系骨干陈光远，后来就创办了恒记德军衣庄，地点位于今河北区。该衣庄曾一度严重亏损几乎倒闭，后来，章瑞庭得知有朋友在张作霖手下任军需官，遂赴东北努力钻营，终于如愿得到了10万件军用雨衣的订货款项，挽救了即将倒闭的军衣庄。不仅如此，他本人还得到了张作霖的赏识。

“值得一提的是，上世纪20年代中期，张作霖把恒记德军衣庄当成奉系在天津的一个据点，每次抵津，他不住天津各大宾馆酒店，而在恒记德军衣庄下榻，而恒记德军衣庄内为其居住而布置得非常舒适讲究，此地不啻为张作霖的行宫，宛如当年康熙下江南，住在曹雪芹祖父曹寅家的江宁织造衙门一样。”何德骞说。

总的来说，民国时期对于军装的需求量极大，不仅军阀大批制作军装，中央政府对于军装的需求量也很大。那时的中央政府不仅设有陆军部军需司，各部队也有军需总监、军需正、军需佐等各级军需官员，这些人平日除负责调拨中央军需物资外，主要是和各地的军衣庄打交道，这也为军需部门与军衣商互相勾结，部员从中渔利、营私舞弊现象提供了条件，是为民国年间极为恶劣腐败的现象。